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我們現(xiàn)在所提到的背心基本都采用來(lái)源于西方社會(huì)的著裝規(guī)范中的款式所定義的，最顯而易見(jiàn)的便是西服背心。然而背心作為一個(gè)久遠(yuǎn)的服飾品類陪伴了人類世世代代生活在各種歷史時(shí)期和各個(gè)民族之間。從原始人開(kāi)始用獸皮包裹身體露出四肢開(kāi)始，背心就邁出了其歷史進(jìn)程的第一步。

從形制上來(lái)看，背心就是一種無(wú)領(lǐng)無(wú)袖且較短的上衣。西裝背心起源于16世紀(jì)的歐洲，為衣擺兩側(cè)開(kāi)口的無(wú)領(lǐng)、無(wú)袖上衣，長(zhǎng)度約至膝，多以綢緞為面料，并飾以彩繡花邊，穿于外套與襯衫之間。而中國(guó)式背心的雛形源于其基本款式是有前后身兩片：一襠胸，一襠背，故又名衫兩襠。無(wú)論中外，背心的主要功能是使前后胸區(qū)域保溫并便于雙手活動(dòng)，它可以穿在外衣之內(nèi)，也可以穿在內(nèi)衣外面。如今，背心已經(jīng)在原有功能和意義上延伸出更多的種類和花樣。不同長(zhǎng)度、不同款式、不同面料質(zhì)地以及不同的搭配方式為背心這個(gè)小主題帶來(lái)了大作為。在最近幾年里男士背心成為女性時(shí)裝流行中的亮點(diǎn)，然而男士背心本身也發(fā)生著微妙的變化，在不經(jīng)意間亦如百花齊放了。


東服西鑒

追根溯源，西方的背心的流行也是源于東方，背心是由從伊朗王二世Shah Abbas的宮廷前往英國(guó)的訪問(wèn)者帶來(lái)的，其原形是有袖子的，并且長(zhǎng)于內(nèi)衣的服裝，1666年10月7日英國(guó)國(guó)王查理二世將背心作為皇室服裝確定下來(lái)。從政治觀點(diǎn)上來(lái)是為了反對(duì)法國(guó)文化對(duì)英國(guó)的影響，以簡(jiǎn)單的著裝來(lái)抵制凡爾賽的奢華風(fēng)格。那時(shí)候的背心是由黑色面料和白色絲綢里料通過(guò)簡(jiǎn)單的裁剪的前扣式服裝。從國(guó)王開(kāi)始，穿著背心的流行在大眾中普及開(kāi)來(lái)。如今我們不難從很多描寫(xiě)阿拉伯文化的文藝作品中看到小背心和燈籠褲以及長(zhǎng)袍的搭配，這便是有典故的。

在2009年春夏的Emporio Armani系列中，各式西裝背心和燈籠長(zhǎng)褲的搭配讓人聯(lián)想到《阿拉丁》。而John Galliano的設(shè)計(jì)中將背心套在佩茲利紋樣印花的長(zhǎng)袍外也帶有幾分阿拉伯氣息。Kris Van Assche將傳統(tǒng)的西服套裝改為寬大的褲腳，這真是這股復(fù)古異域風(fēng)的回歸。


革新典范

1780年以后背心的形制將衣身縮短與西裝配套穿用。西裝背心現(xiàn)多為單排紐，少數(shù)為雙排紐或帶有衣領(lǐng)。其特點(diǎn)是前衣片采用與西裝同面料裁制，后衣片則采用與西裝同里料裁制，背后腰部有的還裝帶襻、卡子以調(diào)節(jié)松緊。19世紀(jì)末20世紀(jì)初英國(guó)愛(ài)德華七世國(guó)王建立了西方男性正裝著裝的規(guī)范，西服三件套的形制被確立下來(lái)，西裝背心便成為男性日常生活中常見(jiàn)而又較為正式的著裝備之一。

盡管如今IT業(yè)的蓬勃發(fā)展導(dǎo)致Ｔ恤和牛仔對(duì)傳統(tǒng)西裝產(chǎn)生了巨大的挑戰(zhàn)，然而西裝還是男性服裝中必不可少的裝備，只是它也在漸漸發(fā)生著變化。如Salvatore Ferragamo那樣不再為錦緞駁領(lǐng)的禮服西裝搭配領(lǐng)結(jié)了，敞開(kāi)領(lǐng)口的襯衫并沒(méi)有打破經(jīng)典三件套的和諧。dsquared2更是將格子襯衫和牛仔面料背心套在了西裝里面，打破了西裝背心面料與外套一致的傳統(tǒng)。

在顏色的選擇上，西裝背心也突破了原有的低調(diào)搭配，今年夏天帶有橘黃色的粉紅色將大放異彩。Moschino可愛(ài)的粉紅格子背心和長(zhǎng)褲搭配仿佛來(lái)自于玩具盒里皮諾曹，而Louis Vuitton的粉紅色背心的空心穿法更是富有浪漫氣息，Junya Watanabe便穿著格子粉紅格子背心和粉紅色中褲帶有極多鄉(xiāng)村氣息。


無(wú)袖西裝

在2009年春夏T臺(tái)上，Raf Simons為大家上了一堂生動(dòng)的解構(gòu)西裝的課。從面料的重組和結(jié)構(gòu)的拆分和混搭來(lái)重新演繹西服的經(jīng)典。其中將袖子拆下的西裝變成的背心最讓人記憶猶新。背心的原形本是長(zhǎng)度從長(zhǎng)至膝蓋、然后到大腿中部再到大腿之上，最后1790年便端及腰線了，并且在18世紀(jì)50年代左右變?yōu)闊o(wú)袖款式了。而本季如這樣的長(zhǎng)過(guò)腰部，還有那么點(diǎn)袖子或者連肩的感覺(jué)。無(wú)獨(dú)有偶，Alexander McQueen也有無(wú)袖的長(zhǎng)西裝背心，Givenchy的黑色修身西裝背心內(nèi)還搭配著襯衫假領(lǐng)，這可謂真的是顛覆西裝了。

而本季更為驚喜的便是赤膊穿背心，將西裝三件套的襯衫了外套都去掉了，但至少還留著點(diǎn)西裝的影子。所以這樣可以稱作是無(wú)袖的西裝了。John Galliano大膽的將明黃色錦緞的西裝背心搭配平角短褲，而Vivienne Westwood則將背心搭配華褲衩和紋身了。


材質(zhì)翻新

背心其實(shí)最初只是為了保暖而結(jié)構(gòu)極為簡(jiǎn)潔，然而到了18世紀(jì)，最初的簡(jiǎn)潔款式被遺忘，大量奢華的面料和銅制扣子被裝飾在背心上。連到了較為保守的維多利亞時(shí)代，背心的面料也還是很花俏，圓點(diǎn)、條紋和花卉印花一直很流行。到了20世紀(jì)早期，因?yàn)橹醒牍┡�系統(tǒng)的出現(xiàn)，套頭針織衫的普及以及戰(zhàn)士服裝配給的限制，背心的流行陷入低谷。而到了如今，制作背心的材料更加多樣了，仍然保持功能性的前提下，更多的則是在視覺(jué)上和質(zhì)感上推陳出新。

Salvatore Ferragamo的一件翻駁領(lǐng)雙排扣西裝背心就選擇了編織而不是常見(jiàn)的梭織面料，Number (N)ine則用了有光澤的棒針線織出入盔甲般的的背心來(lái)。

Dirk Bikkembergs和Costume National都選擇了皮革作為材料，不僅僅從功能上還從視覺(jué)上產(chǎn)生了變化，打破了常規(guī)，顯得更為粗獷和具有男人味。

在表面裝飾上，背心也是很容易復(fù)古的款式，Number (N)ine就以各種質(zhì)地，如天鵝絨、錦緞等表現(xiàn)出巴羅克時(shí)代的宮廷風(fēng)格，而Moschino則選擇了金屬圓片的裝飾帶來(lái)的極具現(xiàn)代感的設(shè)計(jì)。